Ремонт паяльника ЭПСН

У радиолюбителей до сих пор имеются электропаяльники типа ЭПСН мощностью 25 Вт на напряжения 42 В (Rн=65±5 Ом) и 36 В (Rн=52 Ом) с внутренним нагревателем на основе керамики. Он выпускался промышленностью в течение многих лет, начиная с конца 60-х годов прошлого века.

Главным достоинством этого паяльника является малая проходная емкость между нагревателем и жалом, не превышающая 12 – 13 пФ. Поэтому такие паяльники практически не создают ток утечки через проходную емкость при работе от сети переменного тока 220 В с использованием гасящего конденсатора 10 мкФ, т.е. при наличии гальванической связи с сетью.

Малый вес и габариты паяльника, вместе с питающим устройством П223, особенно удобны, когда приходится паять в разных местах. В настоящее время промышленностью выпускаются электрические паяльники мощностью 25 Вт на напряжение 220 В. Но они имеют изоляцию из слюды, а следовательно, и намного большую проходную емкость, вследствие чего их корпус нужно заземлять, если паять микросхемы, полевые транзисторы и т.п. Нагреватель у этих паяльников выполнен из нихромового провода диаметром меньше 0,1 мм (предположительно 0,05 мм) Радиолюбителям хорошо известно, насколько трудно работать со слюдой и с таким тонким нихромовым проводом По этим причинам такие паяльники в радиолюбительских условиях неремонтопригодны. В них возможна только переделка нагревателя на другое напряжение, обычно низкое, с последующим питанием через трансформатор.

Паяльник ЭПСН, к счастью, ремонтопригоден. Это обеспечивается низким напряжением питания, прочной керамической изоляцией нагревателя и т д. Во многих случаях такие паяльники можно отремонтировать и еще долго ими пользоваться.

В паяльниках ЭПСН используется жало диаметром 5 мм с креплением его вдоль оси цилиндрического корпуса с помощью резьбы. Такие жала малодоступны, а кроме того, по мере обгорания меди резьба расшатывается. Более доступны гладкие жала, без резьбы. Вместо продольной резьбы жало удобнее закрепить с помощью винта. Для надежного крепления лучше использовать два винта, расположенных под углом 90…120° по отношению друг к другу. При этом можно устранить резьбу внутри корпуса, высверлив ее сверлом. Это улучшит контакт жала с корпусом. Просверлить боковые отверстия и нарезать в них резьбу в домашних условиях совершенно не трудно.

Следующая наиболее частая неисправность — перегорание спирали нагревателя. Однако восстановить его несложно Нагреватель представляет собой спираль малого диаметра из нихромового провода диаметром 0,2 мм. Для R=65 Ом длина провода l=1,87 м, для R=52 Ом — l=1,6 м. Новая спираль наматывается на подходящую стальную проволоку диаметром 1 мм, например, от канцелярской скрепки. Оставляются свободные концы длиной 30…40 мм. Затем спираль слегка растягивается, чтобы устранить межвитковые замыкания.

Если керамическая втулка с 4 продольными отверстиями цела, то новая нагревательная спираль пропускается через отверстия, на свободные выводы нагревателя одеваются керамические бусины — и нагреватель готов к установке в корпус. Если же керамическая втулка нагревателя разбита на несколько частей, то иногда ее можно использовать, соединив разбитые части и обмотав их для прочности тонким медным проводом так, чтобы ее можно было установить внутрь корпуса.

Если же керамическая втулка не восстанавливается, и отсутствуют керамические бусины для выводов, то их можно легко заменить на керамические трубочки от конденсаторов типа КТ-1 диаметром 2,5 мм. Наружный диаметр керамической втулки — 6 мм. Поэтому внутри корпуса свободно размещается пакет из 4-х таких параллельных трубочек необходимой длины, внутри которых пропущена нагревательная спираль. Пакет по длине можно обмотать медным проводом, что придает ему целостность. Он может состоять и из нескольких коротких трубочек.

Трубочки от конденсаторов нужно освободить от серебряных обкладок. Снаружи это можно сделать с помощью мелкой наждачной шкурки. Внутреннюю обкладку легче всего выжечь, нагрев трубочку на огне газовой горелки. Можно также использовать химическое травление в каком-либо реактиве, например, в хлорном железе.

Корпус паяльника, в который вставляется нагреватель, имеет по внутренней стороне бортик, который используется для крепления держателя развальцовкой в отверстии держателя. Держатель представляет собой шайбу с тремя лепестками. Лепестки отгибаются вниз, концы их загибаются и используются для соединения с несущей шайбой с помощью контактной или холодной сварки. Несущая шайба, в свою очередь, с помощью трех винтов М2,5 крепится к ручке. Помимо крепления элементов паяльника, этот узел играет роль теплового сопротивления, назначение которого — предотвратить сильный нагрев ручки паяльника.

Держатель выполнен из листовой стали толщиной 0,5 мм. В процессе эксплуатации лепестки в месте крепления к шайбе отсоединяются или вообще отламываются. Кроме того, ржавчина ослабляет конструкцию до такой степени, что она разламывается в месте соединения с корпусом паяльника. Более надежным соединением держателя с шайбой является соединение с помощью медных заклепок из провода диаметром 2 мм. Для этого в шайбе и в лепестках держателя сверлятся отверстия диаметром 2 мм. Если же держатель непригоден к использованию, то несложно изготовить новый, по данным, приведенным на рисунке. С целью увеличения прочности размеры держателя на рисунке увеличены. Тепловой поток через такой держатель возрастает. С целью его уменьшения желательно длину лепестков сделать больше указанной. Кроме того, диаметр отверстия в держателе рассчитан на крепление развальцовкой бортика на корпусе, расположенного не с внутренней стороны, а с наружной. Это изменение в конструкции обусловлено необходимостью применять “домашнюю технологию”. Внутренний бортик — тонкий, и легко обламывается. Поэтому его остатки нужно удалить и рассверлить корпус на глубину 1…2 мм, сверлом диаметром 8 мм. При этом образуется наружный бортик.

Чтобы надежно соединить корпус с держателем с помощью наружного бортика, нужна еще одна дополнительная деталь. Она изготавливается из гайки М6, внутреннее отверстие которой рассверливается до 9 мм. Наружный бортик на корпусе слегка развальцовывается. Держатель одевается на корпус через его противоположный конец и плотно придвигается к развальцованному бортику. Затем одевается рассверленная гайка и также плотно прижимается к держателю. Гайка крепится к корпусу с помощью остро заточенного керна. Нужно приставить керн к одной из граней гайки и нанести несколько ударов. Прогиб металла в углублении под острием керна прочно соединяет детали. Обычно достаточно сделать такое крепление в 3-х местах. Затем наружный бортик окончательно расклепывается, а лепестки держателя отгибаются вниз, и их концы еще раз отгибаются, чтобы их можно было соединить с несущей шайбой.

Ручка паяльника выполнена из термореактивной пластмассы с помощью горячего прессования. Тем не менее, она не выдерживает сильных перегревов из-за повышения сетевого напряжения. В результате резьба в отверстиях выгорает, а иногда разрушаются и сами стойки. В том случае, если разрушена резьба в отверстиях, нужно их рассверлить и нарезать резьбу большего диаметра. В данном случае вместо М2,5 применяется МЗ. Если разрушились сами стойки, то их можно заменить стальными втулками с резьбой с обеих сторон. Для этого достаточно сточить напильником остатки стоек на ручке и просверлить отверстия. Лучше использовать винты с головкой “впотай” с соответствующей зенковкой посадочных отверстий на ручке.

Литература: Фролов В.В. Радиолюбительская технология. — М.: ДОСААФ, 1975.
Источник: Радиомир 6-2004.
Автор: Е. Солодовников


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *