Дело обстояло так: индикатор светил всего пару полосок вертикальных и горизонтальных, короче на китайском языке все. Индикатор то — весь алфавит поддерживает, так вот видимо или тот кто чинил и задел шлейф посередине, или в следствие какого-то удара в середине был обрыв. Сопротивление около 5 — 10 МОм, а должно 1,5 — 2 кОм, все-таки графит.

  Я сделал следующим образом: отступил от мест прорывов 5 — 10 мм с запасом , потом очень сильно только что заточенным круглым надфилем ближе к соединению шлейфа с платой по всему периметру проколол отверстия в середине проводников, (нужно быть особенно аккуратным и точным, чтоб не сделать дыру больше ширины проводника ее должно быть чуть видно на просвет.), желательно стараться в одну линию. Потом перевернул шлейф и проколол отверстия ближе к индикатору, отступив 1,5 — 2 мм так же по всему периметру, и если есть возможность снять сам индикатор если там к нему шлейф поджимается скобой держателем, то лучше конечно снять, чтоб не мешался, да и удобней так будет. Потом зачистил провод МГТФ 007-015, сантиметров пять распустил на проводки, (зачищенный провод протаскивается между указательным и большим пальцем несколько раз раскручивая его на отдельные проволочинки) потом отрезается острым лезвием (если откусывать то кончики заминаются, и потом его очень сложно вставить в отверстие), потом проводок вставляется в отверстие пинцетом (2 — 3 мм от зажима) которое ближе к соединению с платой, или проколотое первым, с той стороны откуда его прокалывали, потом провод вытаскивается на половину с другой стороны и вставляется в другое отверстие так же тянется пока не кончится, только не сильно, а то можно порвать перемычку между отверстиями.

  Затем я делал следующее: брал новый резистор 0,125 вт или кусок провода 20 — 30 мм, кончик зачищается и залуживается -1 — 2 мм. Потом к нему подпаиваются обе проволочинки которые протащены через шлейф, и крутится чуть в натяг между пальцами, — в одну сторону. Как только скручиваемая проволока подожмется ближе к шлейфу останавливаемся дабы не перекрутить, и не порвать тот самый ништяк. Затем загибаем шлейф в нормальное его состояние, как бы прикидывая сколько оставить провода, затем провод поджимаем к шлейфу, следуя законам изгиба, чтоб провод был не в натяг, а прижимался к шлейфу по всей длине до момента его соединения с платой, затем он там и припаивается, при необходимости предварительно зачистить и залудить проводники на плате вплотную к началу шлейфа, как и все следующие провода — это касаемо тех проводников которые заклеены с двух сторон пленкой

  Все попытки расклеить пленку и натереть карандашом к хорошему не приведут, как и с открытыми участками где он поджимается к индикатору натирка карандашом ничего не дает, во всяком случае долговременную работу не обеспечит. Такие места нужно восстановить специальным токопроводящим лаком (запах такой же как у лака для ногтей) купить его можно в местах продаж электронных компонентов, или найти в интернете и заказать. Я купил не пожалел 300 рублей за маленький стеклянный скромный тюбик, в котором того клея меньше половины, однако за счет металлического состава вес чувствуется. К тюбику прилагается кисточка, которой пользоваться не советую, лучше взять зубочистку и наносить разболтанный в бутыльке состав кончиком зубочистки. Места где нанес не аккуратно клей, то есть места замыканий, разомкнуть другой зубочисткой, или иголкой, только лучше это сделать пока он не засох, а то потом трудно будет. Так же можно кончиком зубочистки места проколов где просунута проволока сделать точки, хотя там и без этого если сделано все правильно контакт хороший.

  Но клей все равно крутой, себя оправдывает, и эластичностью обладает идеальной для шлейфов, короче творить с ним можно чудеса! Есть еще клей автомобильный для стекол с обогревом, но я видел изделие какого-то мастера — ужасное зрелище. Видимо сделано той самой кисточкой, где проводник 0,5 мм, а ляп клеем 5мм да еще никакой эластичности — твердый как камень, счистить так и не удалось. И это был шлейф от видео камеры JVC, имеющий трехслойную конфигурацию с нанесением резисторов и кнопок! Я бы восстановил, если бы он не залез первым, а так придется искать новый, он его еще истыкал паяльником, а в одном месте вообще прожег дыру бл.. с палец. Конечно, можно это дело исправить, если очень сильно захотеть, или под дулом ствола, или ствола дула, короче пушки, а так — не оправдает затраченное время оплаченными деньгами! Да ЕЩЕ падла ткнул в проц который рядом с разъемом шлейфа паяльником, которым, видимо, паяют радиаторы от машин!

  Так же проволокой я соединял порванные шлейфы, только закрепить нужно между собой внахлест — 1,5 — 2 мм можно скотчем а потом сшить проволокой и так же сверху скотчем. главное развести между собой проводки чтоб не замыкались!!! На рисунках где заклеено скотчем(прозрачного не оказалось), то есть места проволочного вмешательства я потом отклеил скотч, и когда уже был полностью уверен в 100% работоспособности шлейфа я намазал клеем ПВА, только нужен хороший густой фирменный, хотя и любой наверное ПВА сгодится нужно пробовать. Через часов 5-9 изделие готово к употреблению. Если при включении будут светиться все сегменты, или очень контрастно, значит клей не досох, и ему нужно еще время. После засыхания он из белого становится прозрачный, и очень прочный, предохраняя проделанные труды, от чужих шаловливых ручек.

  Что еще можно при помощи того лака (или клея не знаю как он точно называется, так как упаковку сразу выкинул)? Если есть единственный разрыв или явное видимое наличие обрыва проводника шлейфа, можно его в этом месте проткнуть иголкой последовательно с одной и другой стороны не расстоянии 0.5 — 0.7 мм , а потом нанести тот самый чудесный лак полоской с одной и с другой стороны, той самой чудесной зубочисткой. При необходимости заклеить с двух сторон скотчем.

Автор: Владимир Бустер C-Петербург
Источник: shems.h1.ru

---