Энергосберегающие люминесцентные лампы с винтовым цоколем, пригодные для замены обычных ламп накаливания, появились на нашем рынке всего лишь несколько лет назад, но уже успели стать популярными и найти своего потребителя. Несомненными плюсами этих ламп является экономичность и долговечность, однако «ничто не вечно под луной» — отказы случаются. В этой статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся причины отказов и методы их устранения на примере люминесцентной лампы Philips 6yr 23W Economy.

ВНИМАНИЕ: Все элементы лампы находятся под опасным для жизни высоким напряжением! Работы по устранению неисправностей следует проводить, приняв все необходимые меры безопасности! Если Ваша квалификация недостаточна для выполнения подобной работы, лучше воздержитесь от попыток ремонта!

Корпус собран на защелках и проклеен по периметру, разборка корпуса проводится с помощью неострой плоской отвертки, постепенно отжимая защелки по периметру и при этом стараясь не слишком сильно разломать нижний стакан с цоколем — он очень тонкий, ну и, разумеется, не сломать баллон лампы. Как видно на фото, в цоколе лампы смонтирован электронный блок, который соединяется четырьмя проводами с баллоном лампы методом накрутки. Отсоедините баллон, отпаяйте провода от цоколя к плате — блок у вас в руках.

Общий вид блока

Лампа собрана аккуратно, печатная плата закреплена на половинке с баллоном. Построение схемы — традиционное для подобных изделий. В отличие от предельно упрощенных схем ламп Юго-Восточных производителей (Falcon, Magic Shark, Vitо и т.п.) здесь присутствует цепь запуска на динисторе DB3, защитный резистор R0 и помехоподавляющий дроссель L0 ; магнитопровод (на фото он красного цвета) изолирован от обмоток L1, L2, L3. Кстати, по такой же полноценной схеме собраны лампы популярной ТМ «MAXUS», отечественная ЛюмМакс.

Перечислю основные неисправности, с которыми я столкнулся при ремонте двух десятков ламп этого типа.

1. Лампа не зажигается, вздулся и потёк конденсатор СD — лампа подвергалась воздействию повышенного напряжения сети. Заменить CD, прозвонить все полупроводники.

2. В лампе зажигается только область возле нитей накала — причина та же, но пробит конденсатор С5,замените его. Можно устанавливать 3,3 нФ на 2 кВ. Возможной причиной может также являться частичная разгерметизация баллона или снижение эмиссии при долгой эксплуатации — отправляем лампу в мусорный бак.

3. Лампа не светит. В баллоне лампы сгорел один из накалов (вместо примерно 10 Ом прозванивается обрыв) — Проверить исправность С5. Выпаять соответствующий оборванному накалу диод D10 или D11, вместо него впаять резистор 10 Ом 0.25 Вт — лампа устойчиво (если она свежая, с хорошей эмиссией) заработает. Недостаток — темная область возле оборванной нити, но на 90% поверхность баллона лампы по-прежнему ярко светится.

4. Лампа не светит. При прозвонке все полупроводники исправны ,конденсаторы не потеряли емкость, обмотки дросселей целы и не имеют замыканий, нити накала исправны — заменить динистор.

5. Лампа не светит. При прозвонке видно, что многие полупроводники пробиты, сгорели резисторы R0, R4…R8 — ну что тут скажешь… Проверяйте то, что осталось, заменяйте пробитое… Такой ремонт экономически невыгоден, стоимость деталей приравнивается к стоимости лампы — тут поле деятельности только для настоящего радиолюбителя.

Общая рекомендация — проводить проверку ВСЕХ деталей блока, какой бы незначительной не казалась обнаруженная неисправность. Такой подход позволяет сберечь детали, которые сгорают в течение нескольких миллисекунд после включения, если вы что-то пропустили. Безопаснее всего делать первое включение, включив последовательно с отремонтированной лампой обычную лампу накаливания на 40 Вт. После ремонта надежно склейте и скрепите липкой лентой половинки цоколя лампы — вы ведь не хотите, чтобы при вывинчивании она «разобралась» 🙂

Автор: Тищенко И.В., Харьков

---