В статье собраны методы пайки, зачистки, лужения. Доработка жал и паяльников, приспособления облегчающие пайку, способы демонтажа компонентов и т. п.

Как выбрать и подготовить паяльник.
Вместо того чтобы покупать паяльник профессионального класса с регулировкой температуры, можно приобрести один обычный небольшой паяльник хорошего качества с подставкой и второй — более мощный. Первый инструмент будет предназначаться для мелких работ (например, для пайки печатных плат), а второй — для более серьезных (демонтаж крупных компонентов, лужение и т.д.). Таким образом, каждый паяльник будет использоваться строго по назначению при рациональном расходовании ресурса.
Перед началом пайки новый паяльник нужно подготовить: придать необходимую форму рабочей части его жала и облудить ее. Для этого конец жала рекомендуется вначале отковать, а затем обработать напильником или наждачной бумагой. Наклеп замедляет растворение меди в припое и образование раковин на жале, которые препятствуют стеканию припоя в место пайки, ухудшают тепловой контакт с ним и, следовательно, увеличивают время пайки.
Жало паяльника на конце должно быть всегда облужено. Если оно покрыто окалиной, работать трудно — припой будет плавиться, но к поверхности жала не пристанет. Перед облуживанием паяльник разогревают и очищают рабочую поверхность жала канифолью. Перегрев инструмента перед чисткой канифолью недопустим. Покрывать жало слоем канифоли нужно сразу же, как только оно нагреется до температуры плавления канифоли. Если же паяльник перегрелся и зачищенная часть покрылась слоем оксида меди, то его необходимо остудить и опять обработать напильником. Затем следует растереть жало, покрытое слоем расплавленного припоя, о подставку паяльника (если она деревянная) или о поверхность небольшой дощечки, пока на нем не появится пленка припоя. Отличных результатов достигают, используя специальную пасту (например, ТТС-1) для быстрой и эффективной очистки и лужения насадок паяльников.
Если жало покрывается окалиной слишком быстро, значит, паяльник перегрелся. Снизить температуру жала можно, выдвинув его немного из корпуса паяльника или уменьшив напряжение на паяльнике регулятором мощности.
radiostorage.net

Подготовка паяльника к работе.
Перед началом монтажа радио-устройства необходимо тщательно подготовить паяльник. Обычно это делают с помощью напильника или точила, но опыт показывает, что лучше произвести его отковку. Получающийся на поверхности наклеп позволяет дольше сохранить форму жала, т. к. меньше выгорает металл, из которого оно сделано. После необходимо залудить рабочую часть жала. Нагрев паяльник, опускают рабочую часть жала в канифоль для предохранения поверхности меди от окисления. Как только жало нагреется до температуры плавления припоя, конец жала полностью покрывают припоем.
Для распайки деталей на печатных платах, как правило, пользуются паяльником мощностью не более 40 Вт и припоями с температурой плавления 130… 180°С.
Радиолюбительская практика показывает, что если производить распайку печатных плат паяльником мощностью 40 Вт и рассчитанным на 220 В, то лучше его питать напряжением 160…180 В.
В этом случае, при использовании обычных припоев (типа ПОС-61), жало паяльника меньше покрывается окалиной, не так быстро выгорает, температура нагрева соответствует температуре плавления припоя и, как результат, получается хорошая пайка.
В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.

Простые правила пайки радиоэлектронных компонентов.
Во время пайки необходимо следить за тем, чтобы жало паяльника не касалось печатных проводников, поскольку это, как правило, приводит к выгоранию проводника. Для пайки транзисторов желательно иметь низковольтный паяльник на 6 или 12 В, присоединяемый через понижающий трансформатор, мощностью около 40 Вт. Можно пользоваться и обычным паяльником, но нужно сначала его нагреть, а потом отключить и паять.Выводы транзистора, если позволяет его конструкция, нужно оставлять не короче 15 мм, изгибать их не ближе 10 мм от корпуса, изгиб должен быть плавным. Температура нагрева контактного слоя транзистора не должна превышать 75 °С, поэтому для отвода тепла при пайке выводы у корпуса нужно держать плоскогубцами или пинцетом. Паяльник необходимо располагать по возможности дальше от транзистора, а пайку заканчивать быстрее. Жало паяльника нужно зачистить и покрыть припоем, который должен быть легкоплавким. Желательно применение пистолетных паяльников, которые включаются только во время пайки.Окончив пайку, выступающие выводы деталей укорачивают и растворителем смывают остатки канифоли, что позволяет проконтролировать качество монтажа: на плате не должно оставаться капель припоя и междорожечных замыканий. Смонтированную плату желательно отмыть спиртом, пользуясь небольшой жесткой кистью, а затем покрыть канифольным лаком. Такое покрытие, как ни странно, весьма влагостойко и сохранит «паяемость» платы долгие годы, что удобно при ремонте и доработке устройства.В связи с тем, что сила сцепления печатного проводника с изоляционной платой невелика, не рекомендуется проверять прочность пайки, подергивая припаянную деталь, так как при этом можно оторвать ее вместе с проводником. Если печатный проводник отслаивается, его приклеивают к основе платы клеем БФ-2. Для этого проводник со стороны, обращенной к плате, и саму плату тщательно очищают от канифоли и оксидов (вначале спиртом или ацетоном, затем мелкой шкуркой) и смазывают тонким слоем клея. Примерно через 10 мин клей наносят вторично (только на плату) и прижимают проводник к плат те жалом паяльника, нагретым до температуры 120 — 150 °С.

Защита от пригорания стержня паяльника.
Стержень паяльника уже после непродолжительной работы заклинивается в трубке нагревателя так, что вынуть его для замены порой не удается. Чтобы этого не происходило, я использую очень простой прием: перед эксплуатацией паяльника стержень вынимаю и натираю его поверхность (кроме жала) грифелем мягкого простого карандаша. Покрытие графитом следует возобновлять после каждого демонтажа стержня. Слой графита в определенной мере уменьшает образование окалины и на открытой поверхности стержня.
А. Брумма г. Ленинград

Предохранение стержня паяльника от обгорания.
Обычно открытая поверхность стержня паяльника быстро покрывается рыхлым слоем окиси. Со временем из-за этого стержень истончается, поверхность становится неровной. Чтобы защитить стержень от обгорания, его нужно обмазать тонким слоем смеси силикатного клея и сухой минеральной краски (окиси железа, цинка, магния). Перед включением паяльника покрытие нужно хорошо просушить, иначе клей вспенится и покрытие будет осыпаться.

Чтобы не обгорало жало паяльника.
Очень часто приходится слышать, что жало паяльника сильно обгорает и осыпается из-за низкого качества меди. Аргументируют при этом тем, что дескать был у меня паяльник, десять лет работал и жало как новое, а этот, полюбуйтесь, весь сыпется.
В этом народ очень сильно заблуждается (IMHO).
Дело в том, что образование окалины на поверхности жала и интенсивность растворения рабочей части в припое прямо пропорционально температуре. Если паяльник работал в должном температурном режиме, проще говоря не перегревался, то его жало и будет служить «десять лет» (естественно, если принимать меры от застревания жала в паяльнике), оставаясь в «хорошей форме». Отсюда вывод — необходимо применять регулятор температуры для паяльника, не допускать повышения температуры до такого уровня, когда на поверхности начинает обильно образовываться медная окалина, регулярно чистить и подправлять рабочую часть жала, конец желательно отковать. При этом медь уплотняется, что дает выигрыш в долговечности. Для продления срока службы жала я бы посоветовал тщательнее обрабатывать рабочую поверхность. Чем чище будет обработана плоскость, чем меньше на ней будет неровностей, тем дольше жало не будет иметь раковин. Неровности, выбоины в материале служат «затравкой», «отправной точкой» для развития очагов разрушения.
Я не претендую на оригинальность, может эти способы Вам уже известны, если нет — попробуйте, отзывы напишите.
В. Бычковский г. Караганда (UN7PPX)

Заделка шнура паяльника.
Нередко в процессе пользования паяльником проводники шнура обламываются у выхода из ручки. Отремонтировать такой шнур затруднительно, так как его концы, выступающие из ручки, оказываются слишком короткими, а попытки вытянуть их неминуемо приводят к обрыву выводов нагревателя. Всевозможные предохранительные резиновые трубки и пружины, вставленные в ручку, не спасают от обрыва проводников шнура, лишь отдаляя этот момент. Вместе с тем существует старый способ избежать этих трудностей, и его мы особенно рекомендуем малоопытным радиолюбителям. Сразу после покупки паяльника его шнур в точке, отстоящей от ручки на 5… 8 см, сгибают на 180°, получившуюся петлю отгибают на ручку и приматывают несколькими витками липкой ленты. Если теперь в шнуре произойдет обрыв, петлю освобождают, без затруднений восстанавливают соединение проводников скручиванием или, еще лучше, пайкой, изолируют место ремонта и петлю снова приматывают к ручке.
Л. Ломакин, г. Москва

Активатор жала.
Активатор жала или TipCleaner продается в очень маленьких баночках. Он необходим для увеличения срока службы жала паяльника. Перед каждой пайкой и после неё (имеется в виду в начале и в конце работы) опустите жало в эту баночку. На нем образуется защитное покрытие, препятствующее образованию нагара.

Доработка китайского паяльника медной фольгой.
Способ улучшения теплового контакта жала с нагревателем — намотать полоску фольги шириной 4-5 мм на нагреватель. Фольгу я беру с фольгированного текстолита. Отрываю полоску, карандашом по линейке размечаю, обрезаю ровно по разметке ножницами по металлу. Далее выравниваю фольгу и наматываю на круглый надфиль (диаметр на кончике надфиля меньше, чем у нагревателя), обрезаю по длине и наматываю на керамику.
easyelectronics.ru

Выпаивание микросхем иглой.
Перед началом работ иголку нужно немного сточить под прямым углом или оставить небольшой скос, для удобства. Перед нагревом пайки паяльником наденьте на торчащую ножку микросхемы иголку и потом только подносите паяльник. Далее нагревая припой слегка проворачивайте иглу, с расплавлением припоя иголка легко входит в отверстие платы и освобождает ножку от припоя. Даже отсосом этого не всегда удается добиться. Таким способом можно выпаивать на только микросхемы, но и транзисторы, трансформаторы, переменные  резисторы. Здесь главное подобрать по размеру трубочку. Вместо иглы можно использовать набор трубочек (иглы для выпайки деталей) различного диаметра из нержавейки. Иглы для выпаивания можно найти в продаже.

Способ выпаять микросхему.
Заливаю сразу все ножки припоем, разогреваю его паяльником и вынимаю микросхему пинцетом… Можно по очереди, сначала одну сторону, потом другую

Не ординарный способ убрать припой с выпаиваемой детали.
Берешь кусочек кембрика см 15. Греешь место пайки паяльником и через кембрик резко выдуваешь припой. Получается при определенной сноровке даже очень отлично. Правда если лаком покрыто придется потрудиться.
ageeff, radiokot.ru

Выпаивание TQFP с помощью обмоточного провода.
TQFP, TSSOP, SOIC можно выпаивать с помощью обмоточного провода диаметром порядка 0.2 мм в лаковой изоляции. Продеваем провод под ряд выводов и припаиваем один конец к какой-нибудь площадке на плате. Побольше канифоли, проводим паяльником по ряду выводов, одновременно протягивая под ними провод. В итоге ряд выводов приподнимается над платой с образованием зазора. Операцию нужно повторить для каждого ряда выводов. Таким методом успешно демонтировал даже корпуса TQFP-100 с шагом выводов 0.5 мм.
Леонид Иванович, radiokot.ru

Массовая выпайка деталей любой сложности.
Если поместить плату (я брал обломанный кусок видеокарты) и поместить его на одну ночь (лучше в ванной) в ёмкость (я брал мыльницу) с 35% соляной кислотой, (вы должны сразу увидеть идущие от припоя пузырьки) то на утро все, от SMD резисторов до мохнатых микросхем, отваливаются, а их ноги и печатные дорожки остаются целыми.

Ремонт плат с помощью строительного фена.
Подобрал безопасное расстояние (при котором не вспучивается плата) для работы ≈ 3…4 сантиметра. Прогреваю платы снизу (со стороны пайки). Один край свисает, второй прижимаю грузом. Если ремонтируется видеокарточка или другая плата с наклейками, то чуть подогреваю и отдираю наклейки. Таким образом снимал/ставил SIO, cache на Socket7. Видеопамять. Микросхемы не отказывали.
Технология следующая: При снятии чипа, желательно не отрывать чип как только прогреется.
Лучше чуть-чуть выдержать чтобы припой оплавился с ножек.
После того как снят чип, нужно паяльником поснимать излишки припоя с ножек, а также на плате.
При запайке я покрываю жидкой канифолью контактные площадки.
Если наносить канифоль сразу после снятия чипа, то за счет нагретой платы спирт испаряется и канифоль становится вязкой.
Когда канифоль чуть застынет, позиционирую чип. Канифоль вязкая, приклеивает чип и устраняет резкие движения рук или пинцета.
Припаиваю так же как снимаю — прогреваю плату снизу, на краю стола. Вторую половину прижимаю тяжелым бруском.
После того как припой поплывет, выдерживаю несколько секунд и прижимаю чип по средине. Спешить не нужно, а то некоторые ножки могут выгнутся вверх.
Кроме этого микросхема всплывает на расплаве, и силы поверхностного натяжения более точно позиционируют чип. Затем, выждав пока припой схватиться, сдвигаю плату на стол и накрываю шарфом (можно любой толстой тканью). Для того чтобы уменьшить скорость остывания и коробления платы.
njnmnp.narod.ru

Выпаивание TQFP безо всякого фена.
Обычным паяльником. Заливаем припоем все стороны, конкретно заливаем. Чуть-чуть подпружиниваем чем-нибудь (пинцетом) одну сторону и начинаем поочередно нагревать наши заливки. Далее, для упрощения, можно взять огрызок бумаги и подсунуть под поднявшийся ряд (чтобы он опять не прилип) и т. д. Получается за несколько секунд отпаять. Главное — побольше флюса и припоя, лучше всего толстый припой (2мм) с флюсом. Я так отпаиваю TQFP144 где-то за 1 мин, не повреждая ни ее, ни плату. А феном гораздо больше шансов испортить плату.
JE, forum.ixbt.com

Выпаивание микросхем с помощью сплава Розе.
Чтобы сильно не перегревать плату и расположенные рядом детали, микросхему в SMD корпусе демонтирую по общеизвестной технологии, с помощью низкотемпературного сплава Розе. Смачиваю флюсом все выводы микросхемы. Паяльником на все 4 ряда ножек микросхемы по очереди наношу немного сплава розе. Перемещая жало паяльника по ножкам как бы перемешиваю легкоплавкий сплав Розе с родным припоем. Сплав Розе частично замещает более высокотемпературный припой и благодаря этому температура его плавления уменьшается. После этого легко, быстро и безопасно для платы выпаиваю микросхему с помощью паяльного фена с установленной температурой 250 градусов.
rret.ru

Самодельная микроволна для паяльной станции.
Наслушавшись баек про микроволну от Ersa решил поиметь такое же чудо паяльной мысли, чтобы запаивать ряды ножек одним касанием. Что из себя представляет жало микроволна? Да обычное жало с небольшим углублением, куда силами поверхностного натяжения стягивается излишек припоя, что позволяет паять выводы планарных микросхем просто проводя по ним жалом. Посмотрел я рекламные видеоролики и понял, что ХОЧУ! Вот только покупать Ersa 2000 Tech мне было как то западло. Тем более моя ZD-929 всем меня устраивала. Решил сделать себе микроволну сам. Благо для моей станции есть стандартное жало, отлично подходящее под переделку — усеченный цилиндр. Проточку сделал посредством камушка, вставленного в патрон электрогравёра Dremel. Просто уткнулся в серединку жала на несколько секунд. Углубился где то на миллиметр, потом надфилем по кругу придал кромке жала скругленные формы, чтобы оно не цеплялось за выводы.

Облудил, приложил микруху к контактным дорожкам. Обильно залил все флюсом, обычным ЛТИ-120. Один раз легонько провёл жалом — ВАХ! Лепота! Ровненько, без соплей и замыканий, ножка к ножке. Также четко была запаяна и вторая сторона и еще три заготовки. В общем, эксперимент удался. А если прогорит, то и черт с ним, такое жало стоит рублей 20 — 30, а сделать из него такую же миниволну дело нескольких минут.
DI HALT, dihalt.ru

Полезное приспособление для пайки SMD деталей.
При монтаже SMD-компонентов на плате перед пайкой бывает сложно неподвижно зафиксировать положение маленьких по размеру деталей. Перед тем, как припаять элемент к контактным площадкам на плате, его требуется чем-то зафиксировать, чтобы жало паяльника во время пайки не сдвинуло припаиваемую деталь с места.
В промышленности при подготовке к монтажу эту функцию осуществляет клей — приклеенный элемент уже никуда не денется, и можно смело двигать плату, не боясь, что элемент сместится относительно контактов на плате. В радиолюбительской практике годятся любые полезные приспособления, и понимаешь это, когда начинаешь паять плату.
Что удобнее из подручных средств, тем и пользуются: в ход идут и деревянные палочки — зубочистки, и пинцеты с разной формой заостренных концов — в таком деле сгодится любое подспорье.
Одно из таких полезных приспособлений изображено на рисунке. Конструкция его состоит из канцелярской резинки (стерки) и воткнутого в нее вдоль оси куска проволоки от канцелярской скрепки, изогнутого в виде буквы “Г”, наподобие кочерги.

Рис. 1. Пример использования приспособления для пайки SMD электронных компонентов.

При монтаже следует придавить пальцем руки поверхность резинки, а изогнутый конец отрезка проволоки будет торцом упираться в удерживаемую деталь, которую приготовили к припаиванию на плате.
Если требуется удерживать на плате детали цилиндрической формы (диод, например, в стеклянном корпусе), тогда следует доработать наконечник, пропилив надфилем канавку вдоль оси типа “ласточкин хвост”. Как пользоваться таким приспособлением, видно на приведенной иллюстрации.
В. Науменко. г. Калининград.

Способ выпаивания деталей из печатной платы для их последующей замены.
При ремонте радиоаппаратуры практически всегда приходится выпаивать неисправные радиодетали, а на их место ставить новые. При выпайке детали над отверстием остается достаточно много припоя. Обычно этот припой убирают паяльником в несколько приемов, чтобы освободить отверстие. Этот вариант плох тем, что возможен перегрев дорожки и последующее ее отслаивание. Я предлагаю другой способ. После выпайки детали, осторожно и кратковременно прикоснувшись жалом паяльника к дорожке с отверстием, вставить в это отверстие, когда припой будет расплавлен, обычную швейную иглу диаметром 0,8…1 мм.
Затем паяльник убирают, и из отверстия без труда извлекается игла. Отверстие в итоге будет чисто и готово. В него можно вставить другую деталь и остатками припоя запаять ее. Таким образом, в этом способе имеются два плюса: дорожки не отслаиваются, припой экономится. Быстро, качественно и удобно.
Г. Ефимович.

Демонтаж микросхем.
Демонтаж микросхем (например, серии К133) удобно производить, введя под корпус микросхемы кусок лезвия от безопасной бритвы так, чтобы режущая кромка упиралась в места паек двух-трех крайних выводов. Нагревая паяльником одновременно эти пайки, лезвие смещают с усилием в направлении следующих выводов. При этом лезвие отделит выводы от платы. Отпаяв таким образом один ряд выводов, приступают к другому ряду. 

Приспособление для демонтажа микросхем.
В радиолюбительской литературе описано большое количество различных приспособлений для демонтажа микросхем. Основной недостаток таких приспособлений — невозможность обеспечить равномерный нагрев всех выводов микросхемы. Отличительной особенностью описываемого приспособления является отсутствие механического контакта между нагревателем и выводами микросхемы. Нагрев выводов производится потоком горячего воздуха, создаваемого разогретыми нихромовыми спиралями, что обеспечивает высокую равномерность нагрева всех выводов. Перегрева корпуса микросхемы (как это может показаться на первый взгляд) не происходит.

Конструкция приспособления показана на рисунке. Боковые щечки изготовлены из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. В качестве нагревателей использованы отрезки спирали от электроутюга с диаметром навивки 3 мм.
При работе приспособление закрепляют на столе нагревателями вверх. Плату с микросхемой, подлежащей демонтажу, устанавливают сверху таким образом, чтобы ряды выводов располагались над нагревателями, после чего включают питание нагревателей. Время разогрева около 10 с, после чего микросхема извлекается из платы (лучше всего при помощи специального захвата).
При указанных размерах приспособление использовалось для демонтажа микросхем в корпусах DIP с 14 или 16-ю выводами. Для других типов корпусов размеры следует соответственно увеличить. Оптимальным режимом нагрева, по-видимому, следует считать такой, при котором нагреватели светятся соломенно-желтым цветом, расстояние от нагревателей до выводов микросхемы около 1,5 мм. Механического контакта нагревателя и выводов микросхемы допускать не следует.
А. Спиридонов г. Киев

Особенности монтажа транзисторов МОП.
При монтаже транзисторов и микросхем технологии МОП обычно рекомендуют пользоваться заземляющими браслетами. В тех случаях, когда такой браслет почему-либо неприменим, я пользуюсь таким приемом. На ручке паяльника укрепляю латунный лепесток, надежно соединенный с его корпусом. Паяльник держу в руке, касаясь лепестка, а другой рукой с помощью пинцета касаюсь припаиваемого вывода. Таким образом, потенциалы на выводе детали и паяльнике уравниваются через токоограничительное сопротивление тела. Паяльник должен быть низковольтным, подключать его к сети необходимо через понижающий трансформатор с надежной изоляцией между обмотками.
С. Курушин г. Пермь

Пайка алюминия и его сплавов.
К известным методам пайки алюминий я предлагаю добавить еще один, очень простой. Зачищенное и обезжиренное место пайки покрывают с помощью паяльника тонким слоем канифоли, а затем сразу же натирают таблеткой анальгина (бенальгина). После этого облуживают поверхность припоем ПОС-50 (или близким к нему), прижимая к ней с небольшим усилием жало слегка перегретого паяльника. С облуженного места ацетоном смывают остатки флюса, еще раз осторожно прогревают и снова смывают флюс. Спаивание деталей производят обычным образом.
А. Глотов с. Галиевка, Воронежской обл.

Как паять алюминий и его сплавы.
В настоящее время в электробытовой технике широко используется алюминий, как, например, алюминиевые электрические провода в трансформаторах-стабилизаторах напряжения и т.п. Поскольку алюминий и его сплавы, соприкасаясь с воздухом, быстро окисляются, обычные методы пайки не дают удовлетворительных результатов. В промышленности и ремонтной практике для пайки монтажных элементов из алюминия и его сплавов, а также соединения их с медью и другими металлами применяют припои марок П150А, П250А и П300А. Пайку производят обычным паяльником, жало которого прогрето до температуры 350 °С, с применением флюса, представляющего собой смесь олеиновой кислоты и йодида лития. Ниже описываются различные способы пайки алюминия оловянно-свинцовыми припоями ПОС-61, ПОС-50, ПОС-90.
Первый способ. Для спаивания двух алюминиевых проводов их предварительно залуживают. Для этого конец провода покрывают канифолью, кладут на шлифовальную шкурку (со средним зерном) и горячим залуженным паяльником, прижимают к шлифовальной шкурке, при этом паяльник от провода не отнимают и на залуженный конец все время добавляют канифоль. Чтобы хорошо залудить провод, все операции приходится повторять много раз. Затем пайка идет обычным порядком. Лучшие результаты получаются, если вместо канифоли применяется минеральное масло для швейных машин или щелочное масло (например, для чистки оружия после стрельбы).
Второй способ. Зачищенное и обезжиренное место пайки покрывают с помощью паяльника тонким слоем канифоли, а затем сразу же натирают таблеткой анальгина. После этого надо залудить поверхность припоем ПОС-50, прижимая к ней с небольшим усилием жало слегка перегретого паяльника. С залуженного места ацетоном смывают остатки флюса, еще раз осторожно прогревают и снова, смывают флюс. Пайку деталей производят обычным образом.
Учтите, что такое соединение нельзя использовать в условиях повышенной влажности, так как эти металлы не являются совместимыми и образуют гальванические пары.
 radiostorage.net

Пайка алюминия.
Алюминий можно паять следующим образом: берётся небольшой кусочек цинка и жалом хорошо разогретого паяльника (механически сдирая оксидный слой с алюминия им, т. е. жалом) «облуживается» алюминий. Температура плавления цинка около 400 градусов Цельсия, поэтому паяльник нужен мощный. Затем, используя обычные припои (ПОС-40,ПОС-60 и т. д. с температурой плавления 220-260 градусов Цельсия),осуществляем обычную пайку с «облуженным» цинком алюминием.
cxem.net

Способы пайки радиодеталей на монтажную плату.
Бывает, что на плате установлены монтажные шпильки из толстого медного провода, тогда конец вывода детали загибают вокруг шпильки колечком (рис. 1а), а затем припаивают к шпильке. Если к той же шпильке припаивают второй вывод или соединительный проводник, его конец также изгибают колечком. При пайке вывода детали в отверстии печатной платы край детали должен выступать над соединительной дорожкой из фольги на 2-3 мм (рис. 1б). Лишнюю часть вывода можно удалить и после пайки. Сам вывод желательно предварительно изогнуть с помощью круглогубцев (рис. 1в).

Рис. 1. Пайка деталей на печатную плату.

Обратите внимание, что губки круглогубцев необходимо располагать ближе к корпусу детали, а вывод сгибать с противоположной стороны. Выполнение этого требования предотвратит обрыв вывода детали в точке крепления к корпусу.
Чтобы не перегреть деталь во время пайки вывода, следует пользоваться теплоотводом, роль которого могут выполнять пинцет, круглогубцы или плоскогубцы, которыми удерживают вывод детали.
radiostorage.net

Лужение выводов П2К.
Простое приспособление, описанное ниже, позволяет заметно облегчить и ускорить облуживание выводов, например, таких узлов, как переключатель П2К.перед установкой его на плату. Из листовой меди толщиной 0.2…0,5 мм вырезают полосу длиной 60…80 мм и шириной 3…5 мм. Один из концов полосы зачищают с обеих сторон на 15 мм, облуживают и сгибают в кольцо на оправке диаметром около 1,3 мм. Второй конец полосы закрепляют в деревянной ручке. Разогревают паяльником облуженную часть приспособления и заполняют припоем. Закрепив переключатель в тисках так. чтобы выводы были направлены вниз, надевают разогретое паяльником кольцо на вывод и перемещают вдоль контакта до полного покрытия припоем. Выводы перед облуживанием желательно смочить 30 %-ным водным раствором железосинеродистого калия (его продают в магазинах фототоваров). При использовании спиртоканифольного флюса необходимо следить за тем, чтобы излишки флюса не проникли внутрь переключателя через зазор между выводом и корпусом.
А. Мицура г. Харьков

Аспирин в качестве флюса.
Даже такой банальный расходный материал как флюс имеет свойство заканчиваться. А если монтажные работы выполняются  в полевых условиях, то его просто может не оказаться под рукой.
На помощь тебе придет таблетка аспирина, которая не только обезболивает и понижает температуру, но и прекрасно выполняет роль флюса для пайки.
Кроме того, аспирин можно использовать для снятия лака с проводов. Например, при ремонте наушников от плеера. Тот, кто хоть раз их паял, знает, что облудить такие провода целое дело.
chipenable.ru

Как спаять тонкие медные провода?
Аккуратно обжечь оба провода зажигалкой или спичкой от эмали, потом положить на картон и слабым движение паяльника с канифолью пролудить концы. Потом с легкоплавким оловом спаять кончики проводов. Все это делать на бумаге — она заберет лишнюю температуру паяльника, если даже подгорит.
Для того, чтоб спаять два тонких медных провода, вам понадобится паяльник, кусочек наждачной бумаги, припой на основе олова и канифоль.
После этого вам нужно будет залудить кончики проводов, которые вы собираетесь спаять. Для этого, поочередно ложите кончик провода на кусочек канифоли, прижимаете его кончиком паяльника и просто вытягиваете провод из под жала паяльника. Все, у вас концы проводов будут залужены. После чего, вы немножко скручиваете два конца провода и наносите на них паяльником небольшой кусочек олова.

Зачистка тонкого обмоточного провода.
Для зачистки тонкого обмоточного провода от изоляции хорошо использовать мелкую наждачную шкуру. Кусочек шкурки складывают вдвое наждачной стороной внутрь. Зачищаемый конец провода слегка зажимают и осторожно протягивают его несколько раз между двумя поверхностями шкурки. После этого провод заслуживают.

Зачистка литцендрата.
Чтобы зачистить конец литцендрата, его надо нагреть пламенем спички и быстро опустить в спирт. Затем снимают сгоревшую изоляцию чистой тряпочкой и провод залуживают обычным способом. При залуживании надо следить, чтобы жилки литцендрата не оплавлялись и хорошо спаивались вместе.

Зачистка выводов.
При хранении выводы радиоэлементов через некоторое время обычно покрываются оксидной пленкой, затрудняющей монтажную пайку. Удобно (и быстро) зачищать выводы с помощью ученической чернильной резинки. В резинке сверлят тонким сверлом несколько отверстий, через которые 3-4 раза с усилием протягивают проволочные выводы элементов, сжимая резинку пальцами. Плоские выводы протягивают между двумя плотно сжатыми резинками или через прорезь, сделанную в резинке, или пользуются резинкой, как обычно при стирании, поместив вывод элемента на плоскую поверхность.
cxem.net

Вместо припоя – клей.
При пайке любого радиоэлемента врагом номер один является тепловой удар. И в большинстве случаев виновником этого происшествия является паяльник — главный помощник. Способ борьбы с этим — использование терморегулятора. Но это не самый простой выход, ток кок влечет за собой усложнение паяльника и т. д. Такая же проблема возникает при демонтаже устройств.
Без паяльника мы пока обойтись не можем. А если использовать клеящий припой? А точнее холодный припой, который застывает прямо на воздухе. Достаточно окунуть выводы радиоэлемента в жидкий припой и вставить его в гнездо схемы, как он, застывая, надежно прихватывает вывод элемента к контакту.
Данный припой состоит из суспензии карбонильного никеля и акриловой смолы (АС) в смеси органических растворителей. Состав клеящего припоя: первый вариант: суспензия карбонильного никеля в растворе акриловой смолы. В качестве растворителя используется растворитель № 648 или 646, второй вариант: 25%-ный раствор смолы ПМК-5, а растворители те же.
В.Мешков, с. Валуйское, Луганская обл.

---